МАСЛО
 
По маслам почти любой вопрос способен породить небылицы. Существует ли 100-процентная синтетика? Правда ли, что синтетика жиже минералки? Верно ли, что во всех масляных бедах виновато дрянное топливо? Но что касается летнего сезона, то главный вопрос предугадать несложно. Он звучит так: «Надо ли в летние времена менять масло на более вязкое?» Ответ — нет! Причина проста: производители двигателей в своих «буквариках» указывают рекомендуемое масло исходя из всех климатических условий эксплуатации двигателя. Поэтому вводить разного рода «сезонные послабления» имеет смысл разве что для предельно изношенных движков. Но тут же хочется добавить, что ездить на таких не стоит…
 
А теперь – о главной летней страшилке, и это не миф. Известны многочисленные случаи внезапного превращения моторного масла в некий гудрон, который без суда и следствия приговаривает двигатель к смертной казни через заклинивание и прочие пытки. Споров на эту тему велось немало, но нам удалось смоделировать ситуацию. Вкратце суть такая: резкое повышение вязкости происходит из-за объемного перегрева! Неслучайно некоторые производители масел вдруг стали давать на семинарах четкую рекомендацию: если масло по каким-то причинам было перегрето – срочно меняйте! А перегреть масло летом, согласитесь, куда проще, чем в мороз. Пробок больше, асфальт плавится… К тому же на просторе многим хочется притопить педальку.
 
Что конкретно делать, чтобы не нарваться на такую неприятность? Хотя бы раз в неделю проверяйте уровень и состояние моторного масла по щупу. Резкое увеличение его расхода, а также внезапное разжижение либо, наоборот, загустение – признак серьезной опасности! Летом проводить подобную проверку проще, чем зимой: есть с чем сравнивать.
 
Что еще? Покупая новую канистру с маслом, дайте ей постоять некоторое время, чтобы убедиться в отсутствии осадка. Обычно его можно увидеть благодаря прозрачной мерной полоске на канистре.
 
Главное – старайтесь не перегревать двигатель! Помните, что объемный перегрев масла наиболее вероятен летом, при долгих стояниях в пробках либо в дальних скоростных перегонах. В этих условиях проверяйте масло чаще.
 
И еще насчет периодической замены масла. Четкого ответа на вопрос, какого числа и какого месяца его нужно заменить, конечно же, нет. На новеньком авто поначалу следует придерживаться сроков замены, предписанных производителем автомобиля, – это необходимо для сохранения гарантийных обязательств. А дальше? А дальше менять масло надо не по его сорту или цене, а по текущему состоянию. Основные критерии – существенное изменение вязкости и высокая степень загрязненности. Без приборов это установить непросто, но визуально различить сильно грязное масло на щупе вполне по силам. И еще один признак, по которому масло надо быстренько менять, – это когда оно начинает скатываться по щупу, как вода. Ездить на таком масле – значит, гарантированно угробить мотор.
 
Средние сроки замены масла – это через 5-7 тыс. км для «минералок» и 10-12 тыс. км – для «синтетик». Современные производители масел смело называют куда более солидные интервалы, но пусть это останется на их совести. К тому же, самые дальновидные из них, учитывая пробки и длительную работу моторов на холостом ходу, все-таки намекают: мол, в тяжелых условиях эксплуатации меняйте почаще. А у нас как раз тяжелые условия и налицо.
 
ПОЛИРОВКА
 
Самый живучий миф по части полировки породили полироли для новых покрытий. Дескать, они улучшают блеск автомобиля. Увы, это – чепуха. Блеск нового автомобильного покрытия – это, грубо говоря, 100%. Улучшить его нельзя теоретически – можно только защитить от разного рода внешних воздействий. Типа продуктов жизнедеятельности птичек или всеприлипающих тополиных почек. А вот улучшить – ну никак. Подробнее – здесь. Что касается «бывалых» покрытий, то их можно и нужно защищать.
 
Когда-то мы рассказывали о подобных испытаниях в материале с веселым названием «Котам на зависть» (ЗР, 2005, №7). Очередные результаты собираемся изложить в ЗР, 2014, №8. Полированный автомобиль не просто становится более красивым – обработка снижает загрязняемость кузова и даже чуть-чуть улучшает аэродинамику. В общем, ежемесячная обработка точно не повредит. А если обрабатывать самостоятельно, то можно значительно сэкономить: мойщики ценят эту услугу немало.
 
Какой полироль выбрать? Отметим, к примеру, отечественный «Астрохим», итальянский MA FRA, американские MEGUIARS и 3М. Почему именно эти производители, читайте в наших публикациях.
 
УБАВИМ ГРОМКОСТЬ
 
Многие считают мифом рассказы о том, что даже абсолютно новый автомобиль можно сделать «потише». И не только УАЗ, но и, скажем, Volkswagen. За полчаса шум внутри салона машины можно уменьшить, скажем, в два раза!
 
Подробный материал на эту тему планируется в ЗР, 2014, №8. Здесь же отметим, что многие известнейшие компании, долгое время занимавшиеся антикоррозионными покрытиями, сегодня «поменяли ориентацию». Антикоры не исчезли – они перекочевали в промышленные сооружения – ангары, мосты, монументы и т.п. А для автомобилей появилась новая задача: уменьшить шумы от дорожного покрытия, завихрений воздуха под днищем и т.п. И самый простой способ решения – нанести на днище и в колесные арки антишумовую мастику.
 
Эффект для серьезной машины типа Volvo будет, конечно же, куда скромнее, чем для какого-нибудь «китайца», но при этом он все равно будет. Для справки: снижение шума на 3 дБ – это вдвое! А помимо противошумовых свойств в качестве бонуса обработанная машина приобретет антигравийное покрытие и, конечно же, повысит антикоррозионную стойкость. Отмечу, что такую услугу сегодня предлагают многие автосалоны для покупателей новеньких авто. Снял колеса и подкрылки, загнал на подъемник – мыть ничего не надо. Та же операция для машины с пробегом займет куда больше времени: отчистить днище и арки – дело трудоемкое.
 
ВОДА ВМЕСТО АНТИФРИЗА?
 
Чемпион среди мифов – это стойкое убеждение отдельных «специалистов», будто бы тосол – это некая жидкость для «жигулей» и прочих «нашемарок», а вот антифриз – это элитное снадобье для иномарок.
 
О том, насколько популярна эта чушь, можно судить, заглянув сюда. Сейчас же просто напомним, что все эти препараты называют одним общим термином «охлаждающие жидкости».
 
Век прогресса породил свои странности. Сегодня трудно кому-то объяснить, что по теплоемкости лучшей охлаждающей жидкостью, вообще говоря, является… вода. Но – увы: то закипает, то замерзает – в общем, не годится. Но, тем не менее, воду можно подливать в охлаждающую жидкость! Правда, с оговоркой — только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах (скажем, 100 мл). Если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее. Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: летом она гарантированно закипит раньше времени…
 
ЦАП-ЦАРАП…
 
Зимой наши машины, как правило, жутко грязные. В этом есть определенный плюс: под грязью никаких царапин не видать. Но вот наступило лето… С препаратами, известными как «антицарапины», связаны свои легенды. Одни гласят, что любой тюбик с подобной надписью тут же избавит крыло вашего автомобиля от глубокой, до металла, царапины. Другие, напротив, твердят, что, мол, ничего сделать нельзя: придется перекрашивать всю панель.
 
Неправы и те, и другие. Конечно, если по крылу автомобиля некий добрый человек прошелся гвоздем, то баночки-скляночки можно не приобретать – «пить нарзан уже поздно». Разного рода окрасочные карандаши – это, как правило, средства до первой мойки: их любят использовать при предпродажной подготовке машины. Но вот если речь идет о незначительных царапинах по лаку, вызванных колючими кустарниками или женскими ногтями (это не шутка!), то можно обойтись и без малярного цеха. К примеру, набор QUIXX Repair System поможет «подрастворить» лак вдоль поврежденного участка и нивелировать негатив от царапины, максимально сопрягая ее острые края с неповрежденной поверхностью. Если очень внимательно присматриваться, то, конечно, этот участок можно будет обнаружить, но ни с первого, ни со второго взгляда сделать это не удастся.
 
Отметим, кстати, что подобные наборы бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. Последние нужны для обработки «брюнеток»: на черных машинах царапины сильнее заметны. Ну а с «блондинками» попроще: им хватит и одного препарата…
 
АККУМУЛЯТОРЫ
 
Тут страшилок тоже хватает… Можно ли ставить на машину батарею большей емкости, чем изначально? Что такое кальциевые батареи и есть ли они в природе? Для чего нужны батареи AGM? Что такое «ампер-часы»?
 
Но меня больше удивляет другое. Даже летом очень многие водители жалуются на то, что батарея, мол, неожиданно «села». Дескать, всего два года, а то и меньше, да и не ездил почти… Начинаешь расспрашивать, и становится неинтересно: почти у всех одно и то же. Мол, езжу от случая к случаю – раз в две недели, а то и того реже, а машинка все это время стоит в гараже. А операция типа «сними клемму с аккумулятора» современного пользователя часто ставит в тупик.
 
Причина подобного умирания батареи очевидна: она банально разряжается. Если в машинах типа ВАЗ-2101 никаких потребителей при отключенном зажигании не было, то в современном авто их довольно много – и все хотят «кушать». А если им на помощь приходит дополнительное охранно-противоугонное устройство, то ток потребления может превысить сотню миллиампер! За сутки емкость батареи упадет на несколько ампер-часов, а за пару недель может наступить и известный кирдык.
 
Что делать тем, кто по разным причинам ездит редко? Можно отключать клемму штатной батареи – обычно это несложно. Можно хотя бы раз в неделю «навещать» свою машинку – пускать мотор, совершать пару кругов почета и т.п. Если машина хранится в гараже, то можно пользоваться стационарным зарядным устройством, позволяющим компенсировать токи разряда – оно должно быть постоянно подключено как к сети 220В, так и к батарее. Наконец, если помощи просить совершенно неоткуда, а батарея «сдохла», то можно посоветовать приобрести карманного «пускача» с мощной литиевой батарейкой внутри. Такой малыш, как ни странно, запросто крутит стартеры даже у мощных дизелей. Но доводить штатную батарею до такого состояния, конечно же, крайне нежелательно: аккумуляторы этого не любят.
 
БЕНЗИН
 
Основной бензиновый миф гласит, что на импортном топливе машина становится экономичнее, шустрее и вообще. Кроме того, народ очень любит лить 92-й вместо 95-го и доказывает, как это выгодно. Но об этом мы неоднократно писали, да и к летнему сезону тема отношения не имеет.
 
А вот что имеет прямое отношение к жаре, так это все тот же октан. Если, к примеру, инструкция по эксплуатации вашего авто допускает использование 95-го и 98-го бензинов, то в жару она точно посоветует вам лить именно 98-й! Но мы не любим читать инструкции и заливать дорогие топлива.
 
Смысл рекомендации понятен. Высокая температура за бортом провоцирует детонацию, а лучший борец с этой самой детонацией – как раз повышенное октановое число. Если же в «букварике» указан только 95-й – и ничего другого, тогда никаких стуков, по идее, быть не должно. Но если все-таки мотору плохо, то можно побаловать его и «супером». Хуже не будет.
 
В КАЧЕСТВЕ ДЕСЕРТА: РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ
 
Здесь мифов ой как много. То кто-то опять обзовет их «антирадарами», то наклейки на номерные знаки посоветуют приобрести, то байку про новый комплекс расскажут, который якобы вообще поймать нельзя. Однако же разберемся.
 
Конечно, радар-детектор – помощник всесезонный. Но летние скорости значительно превышают зимние, а потому и шансы нарваться на наказание (справедливое наказание, заметьте!) с увеличением температуры тоже возрастают. Спасти бюджет от нежелательных трат поможет как раз радар-детектор. Неграмотные люди часто называют его «антирадаром», что оскорбительно для полезного и абсолютно безвредного приборчика.
 
Выбирая современный радар-детектор, стоит обратить основное внимание на приборы с GPS. Причин тому несколько.
 
Во-первых, некоторые современные измерители скорости теоретически неуловимы. Висят, к примеру, камеры – одна за другой – и делают снимки, а секундомер фиксирует разницу между последовательными кадрами, помогая вычислить скорость машины. СВЧ-излучения в этом случае нет, а потому обычный радар-детектор спасует. Единственный выход – ориентироваться на карту с координатами подобных комплексов.
 
Во-вторых, очень желательно сделать так, чтобы радар-детектор не вопил без надобности. Зачем мне его подсказки, если я и так еду по правилам? В этом случае достаточно установить пороги его срабатывания: пусть, к примеру, не вопит, если на спидометре меньше 70 км/ч! А как отследить скорость без GPS?
 
И еще один миф по части GPS – точнее, спутников. Многие искренно убеждены, что приборы типа радар-детекторов или навигаторов каким-то образом «переговариваются» со спутниками, посылая им запросы и получая ответную информацию. Это, извините, полный бред: у спутника вспухнут мозги, если он начнет общаться с каждой машинкой. Да и радар-детектору тяжеловато «дотянуться» наверх: спутники летают ой как высоко…
 
И ЕЩЕ…
 
Конечно же, это не все мифы. Еще можно поговорить о цвете охлаждающей жидкости, которая на поверку оказывается… бесцветной! Или поспорить насчет того, какой из бензинов экономичнее: с шильдиком «Евро-3» или «Евро-4»?. В любом случае всех, у кого есть вопросы, на которые он не нашел ответы в глубинах нашего сайта, просим присылать их в наш уголок эксперта. Будем стараться найти правильный ответ.
 
Счастливого пути!
 
Источник: www.zr.ru/